Melvin1976的Weblog

◈　攝影眼的養成 / 作者：楊文博　◈
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通常在我們學習基礎攝影，或研習進階攝影技巧時，老師們常希望大家，將來皆能透過鏡頭表達影藝人生，這是一種無限美好的寄望。正如希望每一位喜歡攝影的同 好，皆能將個人的感覺表現在作品上，這即是一種創作。因為世上每個人的感覺和表達的方式皆不盡相同，同時更希望自己表現的內容與感受，能獲得別人的同鳴與 迴響。因為影像的表現不管在視覺上、心靈上都有著相通的語言感受，而視覺的動線，亦正是引發心靈脈動之所在。

在研習的過程中，常為了影像的美化，思考如何應用技巧，忽略了「其所以然」？忽略了反問自我，「視覺的重點在哪裡」？自我感覺表達的因質是否能突顯？…… 等等。當我們觀賞一幅作品，其影像視覺的重點哪？這些視的因質是否呈現心靈的語言動線，是否傳遞了某些感受……等，一連串反問自我的思考，不應在片面美好 的迷思中給省略了，因為這即是訓練自我省思，培養攝影眼的重點所在。

這些視覺的因質，包括：
一、光與影：
畫面毫處或強烈反差，光影的脈動，常是視覺上最醒目之處，如以此構成主體語言，容易引導觀賞者進入探索作品的情感空間。

二、濃艷、飽的色澤：
就色彩心理學的觀點，紅色、橙色、藍色……等依次為較不安定的色調。換言之，易予人活潑生動的感受，如能善用冷、暖色彩的比例、強調注入畫面主體的生命，加強視覺語言的表現，則容易讓觀賞者感受到視覺的生命。

三、線條、型、亮點：
具有方向性視覺延伸的線條，擬人、擬物、令人聯想情感的形，以及亮麗炫目的毫點，皆是視覺上的重點因素，是整體作品內容的佈局，不可不考慮的視覺要點。

四、動與靜之間的情感互動：
同中以求異的影像，在視覺上容易產生注視變化點的感受，換言之，在視覺語言中形成情感變化的互動，進而達到從變化點進入探討作品內容的效果。

五、氣候、季節感的語言：
生活週遭環境，各種季節的不同現象感受。如夏日的強烈光影；楓紅的秋意；落葉的枯寂；新綠的生命感；冬日的冷漠；雨水的脈動……等等。多觀察生活週遭大自然的生命現象，哪怕是局部的情感點滴，皆是視覺心靈產生脈動的因質。

事實上，由視覺傳導心靈，激盪腦海產生感受，即成心靈意識，而攝影眼的培養，即是透過心靈意識去感受影像的生命力，進而框取自己想要的內容。亦即：
視覺變化→激發心靈意識→框取感覺內容
例如：景物的變化點（視覺語言）→生命力或情感意識（作者心靈意識）→作者感覺思想的表達。

或許，以此推論稍嫌抽象主觀，當我們專注地注視任何景物的變人，進而意識推論景物的生命力所在，或搜索景物美的重點同時，我們已然將自己的感受注入視覺當 中，進而經過心靈的激盪，漸漸形成了一種感覺意識，如試著去框取出想要的畫面，即成了一種主觀意識感覺的表達，無形中攝影眼將在心靈裡慢慢地養成，因此在 研習中有一些細節是我們必須耐心去培養的：

一、常觀察週邊形體、生活、情感、動靜之間的變化，或人物的肢體語言感受，或季節景物的變化……等，訓練視覺的敏銳度。

二、試著感受各種視覺上的變化點，例如各種色彩、練條或形體的調配，並想像其可能產生的意識性。

三、訓練自我同中以求異，異中以求同的視覺框取：例如畫面中只有一處不動，其餘皆動，或形體、線條的動向一致，只有一處是不同方向性的脈動，或黑暗中的一處光影，或從雜亂景物中，找出較為類似的徵兆或脈動……等。

四、想想自我，如果想表達這種感覺應如何來框取。

五、去蕪存菁，讓畫面表現出自我強烈的感受，有時多割捨一點重覆的畫面、背景，能使內容多一份想像空間。

我想只有不斷地學習，才能使自我成長，在學習的過程中，如能啟發心靈的感覺，作理性的思索與判斷。對有生命的景物，須嘗識去感受其生命力重點之所在，使其 與週遭環境，甚至大自然的生命力融合，表現出作者自我的感覺。無生命的景物，更須融入自我造型心象的意識，利用光影、線條脈動等，取其形體語言,表現出作 者自我心靈的取向，如此不斷地嘗試訓練自己，將使自己得到真實的成長。

◈　你不能不具備的"攝影眼"　◈
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什麼是「攝影眼」？

相機的設計其實是仿照人的眼睛而產生。

電子科技不斷進步。生產出來的相機，也日漸精密且功能完備，尤其數位相機的問世引發攝影產業的大革命。相機上的許多有關光學、機械的原理都被精密電子所取代。

這不是壞事，畢竟讓攝影者專心在影像的創作上是再好不過了，但是缺點是讓很多攝影的初學者，不知不覺忽略了攝影學上非常重要的觀念！

「所見非所得」

何謂「所見非所得」，這是筆者自創的形容詞。為什麼我會這樣說呢？

人的眼睛是全世界功能最強、品質最好的相機，沒有任何東西可以取代。

人眼在極微弱和極明亮的光線下，有絕佳的適應性。瞳孔可以隨時因應光線而放大縮小，確保能隨時看見清晰，明暗適中的影像，就像是相機的光圈。

瞳孔後方的水晶體更是關鍵！讀者可以試著在光線明暗層次豐富的場景下，試驗看看。從最亮到最暗，所能看到的，換算成攝影學上的明暗階調，那真是無法比較的！

攝影明暗階調最多十個階，傳統相機用寬容度最大的黑白底片來拍，一切條件控制到最好，若不使用「Zone System」拍到六、七個階調，已經是高手了。由此可知相機與眼睛的差異有多大！

這就是很多攝影的朋友在現場看到某些景象很感動。拍下來回家看就感動不起來的原因了。

另外光線投射到物體上的反射率及波長，決定物體的色彩與光線的絕對溫度(即，色溫)，人眼對這些都有絕佳的校正功能，相機卻必須透過 CCD的效能、底片的選擇、色溫矯正濾鏡的使用……等(數位相機調整白平衡)，才能盡量接近肉眼，這也是「所見非所得的」另外一個原因。

還有人類的眼睛是全焦的，相機卻因為光學原理而有「景深」的問題。這也是攝影者必須思考且要善用的特點.

漫談「攝影眼」

我對「攝影眼」的詮釋：攝影者因為了解肉眼和相機的差異，為了克服這些難題而在腦中形成的虛擬潛像。

在拍攝之前已經有一定的「預視」能力。透過對攝影學理的修為，在拍攝當時運用所有的專業技術讓拍出來的作品「所見即所得」，更有這優秀的攝影家能做到「所見優於所得」的攝影眼精髓。完全看攝者的創作是「寫實」還是「寫意」了。

就像畫家總是臨摩還是抽象創作一樣，理論總是讓人覺得沉悶，無奈不經過這些鑽研，很難對所有攝影題材都能處理的隨心所欲。

筆者再舉畫家這樣例子。畫一幅水彩或油畫，可以慢慢的一筆一劃加上去，慢慢決定主題、營造光線之明暗、氣氛、構圖、用色及配色……等等。偶而還可以「無中生有」或「改變現狀」。一個月才完成一幅作品，不足為奇。

反觀攝影是，不管學習了多久，按下快門那一霎那，也許 1/60秒，也許 1/4秒以上，所有條件都要容納其中，並摒除所有可能失敗的因素。看到這裡，會覺得按快門拍照簡單嗎？答案是，很簡單。

對攝影充滿熱情與喜愛的你，想要成為優秀的攝影者，學會攝影很難嗎？而這答案，在你心中。

◆1、為了使相機的減輕晃動，一個通用的快門速度是1/125秒。而1/250秒這一較高的快門速度則可以用來拍攝相當清晰的照片。使用長焦，必須配以較 高的快門速度，然而此時你又必須使光圈較正常的開大一些才能獲得合適的曝光量。要記住，當按下快門鈕時，即使是使用較高的快門速度，也要盡可能地使你手中 的相機保持平穩。
◆2、抓住動作。1/125秒的快門速度能抓住人的步行動作。當然，當使用較高的快門速度時，是有可能抓住如跑動著的人等稍快一些的動作的。使用較高的快 門速度時，必須用較大的光圈，以保持獲得相同的曝光量。例如某一膠捲在充足的陽光下使用時的指南是1/125秒、f/11，那麼獲得同樣曝光量的快門速度 和光圈的另外組合可以是1/250秒、f/8或者1/500秒、f/5.6。
◆3、景深的控制。在保持正確的曝光量的同時，通過使用或大或小的光圈配以適當的快門速度能增加或減少清晰程度或景深。
下面是拍攝照片時選擇快門速度和光圈最佳組合的準則。

選擇光圈（f值）
◆ f/2.6： 具有該鏡頭最佳的結像品質。比上述較大的孔徑具有稍大的景深。 提供有限的清晰聚焦的範圍，以便當照明情況較最佳狀態稍差時獲得合適的曝光量，例如多雲的天氣或者在陰影處。
◆ f/4和f/5.6： 具有中等（適度）的景深。適用於戶外日光下拍攝。具有極好的成像品質。
◆ f/8： 具有很大的景深。適合於戶外日光照明條件下拍攝。具有極好的成像品質。
選擇快門速度
◆ 1和1/2秒：
使用相機支架（如三腳架）。適合在暗淡照明情況下使用小光圈獲得大景深和足夠的曝光量（如現場光或攝影燈照明）。適合拍攝無生命的物體和穩定不動的被攝體。
◆ 1/4秒：
使用相機支架。這是適於拍攝成年人肖像最慢的快門速度。適合在暗淡照明條件下使用小光圈以獲得大景深和足夠的曝光量。適合穩定的被攝體。
◆ 1/8秒：
使用相機支架。對於在限定範圍內拍攝成年人比用1/4秒快門速度時更好。適合在暗淡照明條件下使用小光圈以獲得大景深和足夠的曝光量。適合穩定的被攝體。
◆ 1/15秒：
使用相機支架。當相機上安裝標準鏡頭或者廣角鏡頭時，如在曝光時相機能握持得相當平穩的話，那麼有些人能手持相機進行拍攝。適合在暗弱照明條件下，使用小光圈以獲得大景深和足夠的曝光量。
◆ 1/30秒：
這檔快門速度是在手持相機進行拍攝並在該相機上配以標準鏡頭或廣角鏡頭時，被推薦的最慢快門速度。為了獲得清晰度高的照片，相機必須握持的極平穩。這檔快門速度適合大多數現場光攝影。適合在多雲天氣或陰影處用小光圈以獲得大景深。
◆ 1/60秒：
這檔快門速度適於照明條件不太理想，如多雲的天氣、在陰影處等戶外日光下拍攝照片用。對使用小光圈以增大景深來說，該速度是很有用的。在較明亮的現場光照 明的場所也使用這檔快門速度。使用這檔快門速度，相機意外地受到震動而使拍攝失敗的情況要比使用1/30秒快門速度時來得少些。適用于單反相機的閃光燈同 步。
◆ 1/125秒：
這是戶外日光下拍攝照片最好的快門速度。在明亮的照明情況下，使用中等大小的光圈到小光圈能產生很好的景深。使用這檔快門速度，能使來自相機本身的微弱震 動減到最小。能抓住一些中等速度的動作，如走動著的人，兒童的遊戲或是自由活動著嬰孩。對於手持相機並安裝上焦距小於105mm的中焦距鏡頭進行拍攝，該 速度具有一定的保險性。這檔快門速度被推薦用於某些單鏡頭反光照相機使用閃光燈拍攝。
◆ 1/250秒：
適合抓住一般速度的運動體，例如以中等速度跑動著的人、游泳運動員、自行車運動員、在一定距離外奔跑著的馬、檢閱活動、奔跑著的小孩、帆船、棒球運動、以 中等速度比賽的足球運動員。當你並不需要大景深，而主要是想抓住動作的時候，可以在戶外日光照明情況下用這檔快門速度，以使相機的震動程度減至最小。適合 於手持相機安裝上250mm焦距鏡頭進行拍攝。
◆ 1/500秒：
適合抓住運動速度較快的動體，例如中等距離外的運動員、奔跑著的馬、跳水運動員、快速騎駛著的自行車運動員、行駛著的轎車或跑動中的籃球運動員。這檔快門速度能用來抓住除了最快速度外的所有動體。
◆ 1/1000秒：
是抓住快速動體的最佳速度。如賽車、摩托車、飛機、快艇、野外和體育場內的比賽專案、網球運動員、滑雪運動員及高爾夫球運動員。因為使用該快門速度時需用 比其他快門速度時更大的光圈，因此它的景深最小。這是手持相機安裝上400mm以內焦距的長焦距鏡頭進行拍攝時極好的快門速度。

注：對所有的快門速度來講，重要的是使手中的相機平穩。當你將相機架在堅固的支撐物上（如三腳架等）使用上面所講過的那望遠鏡頭進行拍攝時，也能使用較上述與之相匹配的快門速度更慢的快門速度。

景深–景深是指在攝影機鏡頭或其他成像器前沿著能夠取得清晰圖像的成像器軸線所測定的物體距離範圍。
光軸平行的光線射入凸透鏡時，理想的鏡頭應該是所有的光線聚集在一點後，再以錐狀的擴散開來，這個聚集所有光線的一點，就叫做焦點。

在焦點前後，光線開始聚集和擴散，點的影像變成模糊的，形成一個擴大的圓，這個圓就叫做彌散圓。

在現實當中，觀賞拍攝的影像是以某種方式(比如投影、放大成照片等等)來觀察的，人的肉眼所感受到的影像與放大倍率、投影距離及觀看距離有很大的關係，如 果彌散圓的直徑小於人眼的鑒別能力，在一定範圍內實際影像產生的模糊是不能辨認的。這個不能辨認的彌散圓就稱為容許彌散圓(permissible circle of confusion)。

在焦點前後各有一個容許彌散圓，這兩個彌散圓之間的距離就叫景深，即：在被攝主體(對焦點)前後，其影像仍然有一段清晰範圍的，就是景深。換言之，被攝體的前後縱深，呈現在底片面的影像模糊度，都在容許彌散圓的限定範圍內。

以持照相機拍攝者為基準，從焦點到近處容許彌散圓的的距離叫前景深，從焦點到遠方容許彌散圓的距離叫後景深。

景深的計算公式：

景深＝（2*彌散圓直徑*鏡頭焦距的平方*光圈值*調焦距離的平方）/（鏡頭焦距的4次方D彌散圓直徑的平方*光圈值的平方*調焦距離的平方）

從公式可以看出，後景深 > 前景深。

由景深計算公式可以看出，景深與鏡頭使用光圈、鏡頭焦距、拍攝距離以及對像質的要求(表現為對容許彌散圓的大小)有關。這些主要因素對景深的影響如下(假定其他的條件都不改變)：

(1)、鏡頭光圈：

光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大；

(2)、鏡頭焦距

鏡頭焦距越長，景深越小；焦距越短，景深越大；

(3)、拍攝距離

距離越遠，景深越大；距離越近，景深越小。

在進行拍攝時，調節相機鏡頭，使距離相機一定距離的景物清晰成像的過程，叫做對焦，那個景物所在的點，稱為對焦點，因為“清晰”並不是一種絕對的概念，所 以，對焦點前（靠近相機）、後一定距離內的景物的成像都可以是清晰的，這個前後範圍的總和，就叫做景深，意思是只要在這個範圍之內的景物，都能清楚地拍攝 到。景深的大小，首先與鏡頭焦距有關，焦距長的鏡頭，景深小，焦距短的鏡頭景深大。其次，景深與光圈有關，光圈越小（數值越大，例如f16的光圈比f11 的光圈小），景深就越大；光圈越大（數值越小，例如f2.8的光圈大於f5.6）景深就越小。其次，前景深小於後後景深，也就是說，精確對焦之後，對焦點 前面只有很短一點距離內的景物能清晰成像，而對焦點後面很長一段距離內的景物，都是清晰的。

能同時被眼看清楚的空間深度稱為眼的成像空間深度，即是景深。

1．使用短時間快門
在沒有帶三角架的情況下，儘量使用比「鏡頭焦距倒數」短兩級以上的快門時間是非常必要的。多數初學攝影者，手持相機拍攝的極限快門時間是焦距的倒數。例如使用28mm焦距的鏡頭，「極限時間」是1/30秒，使用105或135mm焦距的鏡頭，「極限時間」是1/125秒；使用500mm焦距的鏡頭，「極限時間」是1/500秒等等。

「極限時間」並不是絕對的，很多訓練有素的攝影師，可以端著比「極限時間」低兩級的快門時間拍照，當他們使用防抖動鏡頭時，快門可以慢到接近1秒（廣角鏡頭）。但是他們此時拍攝的照片，仍然經不起放大的，更不用說高倍放大。我曾經測試過很多自稱是可以端1秒的攝影師的手持分辨率，在他們用標準鏡頭，並使用1/4—1/15秒的時間拍攝時，平均的手持分辨率都到不了20lp/mm。

我曾經對攝影專業的學生，進行過400人以上的實驗，在使用標準鏡頭，並使用1/30秒、1/60秒和1/125秒的速度拍攝時，平均的手持分辨率都到不了30lp/mm。超過了70lp/mm，並且能重複實驗的，在400人中，一共只有7個人；平均分辨率超過50lp/mm，不足30人；多數學生是在20—50lp/mm之間；有20%的人，在以上情況下，平均手持分辨率只有不足10lp/mm，有的甚至不足5lp/mm。但是我也同樣對於很多學生進行過這樣的實驗：使用標準鏡頭，使用1/125—1/500秒的快門拍攝，幾乎無論是有經驗還是沒有經驗的人，有可以輕易獲得50lp/mm以上的手持分辨率；而我同樣實驗過，任何人只要使用了三腳架，只要對焦準確，從1秒到1/125秒。都可以輕易獲得70lp/mm以上的分辨率（最佳光圈）。

由此可見，使用三腳架對於任何人都是獲得高清晰度照片的好方法。三腳架是證明你的鏡頭是不是足夠好的必備工具。很多人在使用了高檔三腳架以後才發現自己的鏡頭原來如此之好。

那麼，在沒有三腳架的情況下，儘可能地使用比「倒數時間」短兩級以上的快門時間，同樣是非常有效的拍攝方法。

2．使用最佳光圈
任何一隻鏡頭都有它的最佳光圈，所謂最佳光圈，就是成像質量最好的那一擋或若干擋光圈。在這裡，鏡頭的分辨率可以發揮到極至。使用最大光圈拍攝，是因為有各種像差的存在而影響了分辨率。所以每一隻鏡頭都有它自己的最佳光圈，此時鏡頭可以達到最高分辨率。

對於最佳光圈，基本規律是：專業鏡頭的最佳光圈比最大光圈小2、3級；普通鏡頭的最佳光圈，比最大光圈小4、5級；小孔徑鏡頭的最佳光圈比最大光圈小3、4級；變焦距鏡頭的最佳光圈比最大光圈小4、5級。

這樣說讀者似乎仍然難以找到規律，我們舉幾個例子。
F1.2、F1.4的標準鏡頭的最佳光圈基本在F4左右；
F1.8—F2.0的標準鏡頭的最佳光圈基本在F5.6左右；
F2.0、F2.8的標準鏡頭的最佳光圈基本在F4或F5.6左右；
F2.8的標準鏡頭的最佳光圈基本在F5.6左右；
F3.5、F5.6的標準鏡頭的最佳光圈基本在F8左右；
F4.5、F5.6的標準鏡頭的最佳光圈基本在F8或F11左右。
掌握了這些規律，對於拍攝效果是非常有益的。

3．使用低感光度
目前的數碼照相機都有等效感光度選擇設置功能，在光線條件允許的情況下，儘可能地使用低感光度拍攝是獲得高清晰度、細膩影調照片的有效方法。只要景物足夠亮，能夠使用50的感光度就不使用100的；能夠使用100的感光度就不使用200的。這一點也有些像傳統膠片的「性格」，感光度越低，顆粒越細膩。原因是數碼照相機屬於電子成像系統，低感光度拍照是依靠圖像傳感器接受的強光信號直接轉換成數字信號，而高感光度成像是依靠電子線路的增益來增強信號，在信號增強的同時，噪點也被放大了。

現在一些輕便數碼相機具有50感光度，而單反數碼相機的最低感光度有些只有200，有些達到了100。在拍攝風景，人像和廣告照片時，只要攜帶了三腳架，就可以放心地選擇最低感光度拍攝。如果沒帶三腳架，那麼與手持拍攝相比，還是選擇相對高的感光度為好，因為手的抖動比噪點的破壞效果還厲害。

說到噪點，其實它與三個方面的因素有關：感光度、曝光時間、環境溫度。
感光度高是電子線路放大了噪點，屬於人為提高噪點；而曝光時間和環境溫度則是噪點產生的根本原因，因為噪點就是時間和溫度的函數。想盡一切辦法縮短曝光時間，減低環境溫度是最有效的辦法。所以在景物過於暗的情況下，用低感光度延長時間是不利於降低噪點的，而在寒冷的冬天拍攝夜景，會比在炎熱的夏天拍攝明顯降低噪點。

目前很多數碼照相機都設計了有效降低噪點功能，有些甚至設計出了過濾噪點功能。這對於喜歡拍攝夜景，喜歡多次閃光，喜歡累積曝光，喜歡拍攝星跡，尤其是喜歡天文攝影的影友，是一個福音。尤其是它的累積顯示效果，更是傳統膠片無法相比的，寶麗來的最後一點優勢也被徹底取。